viernes, 27 de noviembre de 2009

Coeficiente de Transmisión

El coeficiente de transmisión "K", es la resistencia al paso del calor que ofrecen ciertos materiales.
Los materiales "AISLANTES" ofrecerán mayor resistencia y sin embargo otros materiales menos aislantes pueden ofrecer mayores pérdidas de calor.

IMAGINEMOS, que fuera hace un frío invernal pero hemos puesto la calefacción y tenemos la casa calentita, además de los mejores aislantes del mundo donde no hay pérdidas caloríficas, imagina la cantidad de dinero que nos ahorraríamos en calefacción, pues al no haber pérdidas de calor el termostato no pondría NUNCA en marcha de nuevo la caldera.
Lamentablemente no existe ese aislamiento infalible, y la caldera tendrá que trabajar para vencer las pérdidas de calor por transmisión, pero el estudio de los materiales y sus pérdidas de calor puede darnos la idea de los mejores aislamientos a emplear.

Los materiales conductores, tienen un coeficiente λ(landa) de conductividad que nos indica la cantidad de energía que pueden perder por hora y por metro cuadrado, así cuanto MENOR sea este coeficiente menor será su conductividad y nos producirá un mayor aislamiento.
Como si fuera la lista de los cuarenta, ponemos en los primeros puestos a los metales !!! que tienen muchas pérdidas de energía y entre ellos destacan :
  • Plata = 375kcal/h/m2
  • Cobre = 335
  • Aluminio = 175
  • Hierro = 55
Donde podemos comprobar que las ventanas de aluminio no son una buena elección por cerramiento, pero no por conductividad, puesto que superan en ranking a las de madera o PVC
En el medio de la lista muchos materiales que aíslan en mayor o menor medida. Pero... ¿que material tiene el índice de conductividad más bajo ?
Ves haciendo apuestas mientras repasamos el top ten de los materiales.
  • Hormigón = 1,3kcal/h/m2
  • Vidrio = 0,8
  • Yeso = 0,4
  • Ladrillo hueco = 0,35
  • Fibra de vidrio = 0,04
  • Amianto = 0,037
  • Lana de roca = 0,03
Y queda el número uno en el ranking de conductividad, ¿lo imaginas?

El aire !!!! el mejor aislante es el aire, el problema del aire es, contenerlo y materiales como el "porespan" que están compuesto básicamente por aire, tienen índices de transmisión muy bajos. De ahí la utilización de cámaras de aire aislantes, entre paredes o cristales puesto que al tener un coeficiente tan bajo las pérdidas de calor por trasmisión son despreciables.
  • Aire = 0,0038kcal/h/m2
El coeficiente de transmisión "K" comprende la suma de todos los coeficientes de todos los materiales del local, la superficie y la diferencia de temperatura respecto al exterior.





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viernes, 13 de noviembre de 2009

Rendimiento


Rendimiento


Con el fin de potenciar el esfuerzo de los fabricantes de calderas, se han establecido una serie de rendimientos mínimos que las calderas deben cumplir, estos rendimientos establecen un porcentaje de rendimiento sobre la potencia útil, de las calderas.
Es decir, la caldera realiza un trabajo, ese trabajo producto de la combustión de un combustible fósil, como es el gas natural y ese trabajo se transmite a un circuito hidráulico que reparte la energía por toda la casa.

Así en condiciones teóricas ideales 1m3 de gas natural produce una energía de 9300kcal/h esto se llama PCI poder calorífico inferior del gas natural y es diferente para cada combustible.

pero el rendimiento NUNCA se consigue al 100% puesto que existen pérdidas de energía originadas por :
  • inquemados 0,1%
  • radiación 0,5%
  • energía desperdiciada por los humos 7-8%
Los fabricantes, trabajan sobre estas pérdidas con el fin de obtener el máximo rendimiento, los caminos son :
  • controlar la cantidad de aire en combustión para evitar inquemados
  • mejorar el aislamiento de las calderas para evitar la radiación y mejorar los intercambiadores para mejorar la absorción de energía
  • reduciendo la temperatura de humos
La Unión Europea exige que las calderas alcancen un rendimiento mínimo del 86% de la potencia útil.
Los números nos abruman, y así una forma fácil de catalogar el rendimiento de las calderas es mediante la asignación de ESTRELLAS !!!

una caldera de * una estrella se le exige un rendimiento mínimo del 86% de la potencia útil, aprox 17200kcal/h y una temperatura de humos de unos 1340ºC
una caldera de ** dos estrellas se le exige un rendimiento mínimo del 89% de la potencia útil aprox 17800kcal/h y una temperatura de humos de unos 120ºC
una caldera de *** tres estrellas se le exige un rendimiento mínimo del 92% de la potencia útil aprox 18400kcal/h y una temperatura de humos de unos 115ºC
una caldera de **** cuatro estrellas se le exige un rendimiento mínimo del 95% de la potencia útil aprox de 19000kcal/h y una temperatura de humos de unos 95ºC

Además, la entrada en vigor del RITE ha puesto fecha de caducidad a ciertas calderas con ciertos rendimientos :
  • Hoy en día se exige un RENDIMIENTO MÍNIMO de una estrella *
  • A partir del 1/1/2010 se exigirá como mínimo un rendimiento de dos estrellas **
  • A partir del 1/1/2012 se exigirá como mínimo un rendimiento de tres estrella ***
Estos rendimientos afectaran a las nuevas calderas y respecto a nuestra vieja caldera, esto no supone que la debamos cambiar por una nueva que se adecue a los rendimientos, solamente nos afectará la norma si realizamos cualquier cambio en la instalación térmica del hogar, entonces, se deberá ajustar a la nueva normativa.

Esta clasificación es para calderas convencionales, existen otro tipo de calderas de baja temperatura a las que se les exige un rendimiento mínimo de 90%
y las famosas calderas de condensación que re aprovechan parte de la energía desperdiciada por los humos y a los que se le exige un rendimiento mínimo del 95%

Por último comentar que este nuevo RITE también prohíbe a partir del 1/1/2010 la instalación de calderas de tipo ATMOSFÉRICO o NATURAL....


pero eso es ya otra historia...





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miércoles, 21 de octubre de 2009

¿Porqué tenemos aire en los radiadores?




Llega el otoño, se intuye el frío, y siguiendo el programa de mantenimiento de nuestra instalación de calefacción y una vez comprobado que la bomba, no se nos ha encallado este verano, HA LLEGADO EL MOMENTO DE PURGAR LOS RADIADORES !!!!


pero la pregunta, es curiosa :


¿Porqué tenemos aire en los radiadores?


La mayoría del aire, viene
en disolución con el agua, de manera que este aire viene mezclado con el agua que añadimos a nuestro circuito de calefacción. Así este aire poco a poco al ir circulando por el circuito, se va separando del agua y depositando en la partes más elevadas, puesto que es menos denso que el agua. Las partes más elevadas son los purgadores en el radiador, purgadores de la instalación o el purgador de la bomba, ya que en este punto es donde se produce mayor número de turbulencias que ayudan a separar esta unión y hace de desgasificador eliminando el aire disuelto en el agua.

Otro aporte de aire es una reacción química que se produce en instalaciones con radiadores de aluminio. Las instalaciones se suelen llenar con agua del grifo, de hecho casi todas las calderas llevan llaves de llenado de instalación que admiten agua de la red sanitaria, esta agua sanitaria que todos bebemos, tiene la particularidad que es ligeramente ácida, lo que significa que su PH aproximado de 6.5 muchas veces el PH es modificado por la compañía que nos suministra el agua, puesto que esta ligera acidez hace que el agua no forme "cascarilla" que facilita la conservación de tuberías, llaves de corte, grifos y otros elementos asociados a la instalación sanitaria, además de ser consecuencia necesaria de clorar (añadir cloro para desinfectar ) el agua.

El aluminio es un metal no ferroso muy resistente, sin embargo reacciona con la acidez del agua y a consecuencia de esta reacción, desprende hidrógeno, que se acumula en nuestros purgadores.
Así cuando abrimos el purgador para eliminar el aire, lo que dejamos escapar es el hidrógeno que se ha formado a consecuencia de una reacción química !!!!

Existen en el mercado, muchos aditivos que añadidos al agua del circuito de calefacción, eliminan esta reacción y así el agua deja de producir este molesto hidrógeno, que hay que ir purgando cada dos por tres, y especialmente molesto en instalaciones nuevas, donde la purga tiene que ser mucho más frecuente.
Estos aditivos, a parte de ofrecer protección contra la corrosión de muchos metales, entre ellos el aluminio y algún tipo de glicol que ofrece mayor protección contra heladas, básicamente válgame la redundancia, la tarea principal es convertir el agua en una ligera base, con un PH ligeramente superior a 7 y así evitar que se produzca esta reacción química. ( Me recuerdan mucho estos aditivos al líquido que añadimos al radiador del coche, que curiosamente suele ser también de aluminio... )

Un truko de instalador de toda la vida es añadir una cucharada de bicarbonato (base) en cada radiador antes de montarlo.
Seguramente esta opción no lo la aprobará el fabricante de los radiadores, puesto que el aluminio que es muy resistente en un medio ácido se ve rápidamente atacado en un medio básico, así un exceso de medio básico, produce una reacción muy perjudicial, que se retroalimenta, (base que produce también hidrógeno y más base) y puede terminar por dañar el metal.
A pesar de todo esto, es el método más casero de evitar que nuestros radiadores de aluminio produzcan HIDRÓGENO !!!

La dosis de bicarbonato sódico está en torno de 1kg de bicarbonato por cada 1000 litros de agua, pero dependerá de la acidez inicial, así que lo ideal sería medir el PH del agua de nuestra instalación y tratar de estar en torno un PH de 7.5-8 y nunca por encima de 9.

Hoy en día donde se buscan nuevas fuentes de energía, la pila de hidrógeno es un candidato a las fuentes de energía del futuro, y este hidrógeno se obtiene principalmente de las capas altas de la atmosfera, (donde en realidad es muy caro ir a buscarlo ) o haciendo reaccionar aluminio con ácido clorhídrico (un ácido muy fuerte) que libera gran cantidad de hidrógeno.

El día de mañana, cuando los coches funcionen con susodicho elemento, no dejaremos escapar el aire de los radiadores con tanta alegría :-D


un Salu2



Fuentes y referencias bibliográficas :
http://es.wikipedia.org/wiki/Ácido-base
http://intercentres.edu.gva.es
http://www.todoexpertos.com/



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miércoles, 30 de septiembre de 2009

Termistancias

Dos operarios de Roca, llegan hasta la puerta de mi casa con cara de circunstancias. Quitan la tapa de mi caldera, y después de un rápido repaso visual, se dirigen a mi diciéndome que se han estropeado las termistancias, esto me suena a la famosa "junta de la trócola" así que les dejo haciendo la reparación en la caldera, mientras me dirijo a internet, haber si se que es eso de las "TERMISTANCIAS"



Las termistancias, o sondas (NTC) son sensores de temperatura, pueden estar fabricados de distintos materiales, pero uno de los más utilizados es el níquel. Su funcionamiento se basa en el principio físico que la resistividad de los metales disminuye con la temperatura, así cualquier metal, tiene ofrece una RESISTENCIA, al paso de la corriente eléctrica, pero al aumentar la temperatura esta resistencia eléctrica aumenta.

Así si conocemos la curva de comportamiento de un metal en función de la resistencia eléctrica que ofrezca podremos deducir, cual es la temperatura.

Resumiendo : Son un termómetro, que nos indica la temperatura de un fluido.

Las termistancias, me dice uno de los operarios, son un invento relativamente nuevo y moderno, antes el control de temperatura, se realizaba por termostatos... bien vuelvo a internet haber que son los termostatos.

Los termostatos se basa en unos contactos eléctricos, y una lámina "bimetal" (como su nombre dice formada por dos metales con diferente coeficiente de dilatación ) así al cambiar la temperatura la lámina cambia de forma y posición, actuando sobre unos contactos u otros que abren o cierran un circuito eléctrico.

Resumiendo : Son interruptores en función de la temperatura, todo o nada.

Hoy en día, queremos tener el mayor control sobre la potencia de nuestros aparatos de combustión y la termistancias, nos proporciona mucha más información y precisión del estado de los fluidos y así combinados con un celebro electrónico que procese esta información y válvulas de gas modulantes o combinación de electroválvulas de tramos, obtenemos un ajuste mucho más preciso del consumo de gas de nuestra caldera.

Que es Queremos = ( Temistancia mide ) = Celebro electrónico procesa información y controla ordena a la válvula = válvula de gas sigue las instrucciones de potencia.

¿Son todas las sondas NTC iguales ? No, como ya se ha dicho, las hay de diferentes materiales, y entre estos las curvas de temperatura serán distintas, aun así y fabricadas en un mismo material pueden tener curvas de trabajo distintas, por lo que es importante atender a las indicaciones del fabricante.

¿Que implica un mal funcionamiento de las sondas NTC? Muchas calderas, sobre todo las más modernas, son capaces de detectar averías de las sondas como estar totalmente cortadas o trabajar en cortocircuito, pero son incapaces de notar pequeñas pérdidas de resistividad, producidas por incrustaciones calcarías, u otros elementos que circulan por los circuitos hidráulicos, esta falta de precisión puede suponer que la caldera trabaje fuera de la curva de trabajo para la que ha sido diseñada y producir perdidas de potencia, aumentos de consumo, o incluso que se nos conecten los radiadores en pleno verano, cuando se pone en marcha el sistema anti heladas, por un defecto en la medición de la temperatura.

¿Son difíciles de sustituir ? No, no son muy difíciles, pero en muchos caso implica vaciar circuitos hidráulicos y desde aquí se recomienda siempre que sea un profesional, el que las sustituya... (en todo caso lo dejo para un próximo capítulo)

Por último comentar que lo más nuevo en el tema de las termistancias, son las de SUPERFICIE, estas sondas no necesitan estar en contacto con el fluido del que se desea conocer la temperatura y a través de la tubería que lo contienen, son capaces de predecir su temperatura.
Estas sondas sufren mucho menos desgaste y no están expuestas a las acciones de la corrosión y calcificación que sufren los metales sumergidos, en su contra está una MENOR precisión, ya
que siempre son más exactas y precisas aquellas que están en contacto directo con el fluído del que se quiere saber su temperatura, sin intermediarios.




Los operarios, terminan el trabajo y firmo el parte de avería, sin más incidencia, parece que la caldera ha salido de esta... sin más dejo una agradecida propina, y espero deseoso a la próxima avería para escribir un nuevo post de este blog, aunque... a este paso, seguir escribiendo artículos, me va a salir muy caro !!!



Un saludo:
www.Omolino.blogspot.com




Bibliografía:
www.baxi-roca.com




miércoles, 2 de septiembre de 2009

Imanes mágicos !!!


Bueno, pues resulta que hay unos imanes, que valen alrededor de cien euros y que colocados en la tubería del agua nos eliminan la cal.

  • Vamos a intentar descubrir que hay de cierto en todo ello,
  • Como podemos hacernos un sistema descalcificador en casa sin necesidad de ver bricomanía,
  • Y por último pasaremos ligeramente sobre esos otros imanes que sirven para ahorrar gas y gasoil.

La magnetohidrodinámica, estudia las reacciones y cambios que sufren los fluidos al atravesar un campo magnético. Todo fluido, sufre un cambio en su estructura molecular; las moléculas se ORDENAN en el sentido del campo magnético y es esta ordenación la que produce los beneficios.

El agua es el disolvente mayor que hay en este planeta, así por donde pasa va disolviendo arrastrando y trasladando disoluciones de magnesio, sodio y cal, principalmente.

Uno de los múltiples aspectos a la hora de valorar la calidad de un tipo determinado de agua es la dureza de la misma. Esta propiedad viene determinada por el contenido en calcio en el agua, llamado coloquialmente cal en el agua. Un exceso de dureza puede provocar problemas de deposiciones calcáreas en tuberías e instalaciones, disminuir la eficacia de lavado de jabones y detergentes y otorgar al agua un sabor demasiado fuerte.

La cal que es lo que nos ocupa y nos preocupa, se disuelve en el agua en un enlace muy débil, ambas permanecen juntas formando una unión muy débil, esta unión puede romperse por la evaporación del agua, o cambios físicos como temperatura o presión, momento en que la cal PRECIPITA, dando origen a las molestas manchas de cal.

El óxido de calcio o cal, de fórmula CaO, no solamente ensucia nuestro lavabo y la mampara de la ducha, si no que precipita en tuberías y sobre todo en aparatos que trabajan con temperatura, como calderas, lavavajillas, lavadoras etc… Esta precipitación, no solamente obstruye el paso del agua si no que además, la capa de cal actúa de aislante térmico, consiguiendo aumentos de consumo por pérdidas notables en el rendimiento.

El primo más cercano de la Calcita es el Aragonito que tiene una estructura cristalina idéntica a la de la calcita, el aragonito es más inestable, pero en su favor tiene que su estructura cristalina es más ordenada lo que le convierte en más soluble en agua.

Es muy exagerado decir que el campo magnético de los imanes convierte la calcita en aragonita, PERO si se produce una cierta ordenación a nivel molecular, por efecto del campo magnético que dota a la calcita de mayor solubilidad, por lo que esta atraviesa todo nuestro sistema sanitario sin llegar a precipitar.

Ahora bien, un primo mío desmontó los imanes de un altavoz y dice que no observa diferencias. Ciertamente que el sistema funcione, depende de:

  • la potencia de los imanes,
  • y de aplicar correctamente la carga, pues los imanes se pueden poner de varias formas según sus polos N-S N-N y S-S pues bien parece ser esta última forma la más adecuada y la que nos produce mejores resultados. Los polos iguales se repelen así que habrá que fijar nuestros imanes con algún tipo de brida o sistema que lo mantenga estable.

En cuanto a la potencia, los industriales son de neodimio, pero es posible que si los altavoces son muy gordotes te sirvan igual, eso sí abstenerse de desmontar micoondas u otros aparatos que trabajen con radiación.

Por último comentar el principio físico por el que parce ser que los imanes ahorran gas, y gasoil pues en la cadena de hidrocarburos, el átomo de hidrógeno tiene un electrón que por efecto del campo magnético adquiere un mayor spin y así se combina mejor con el oxígeno, produciéndose combustiones más limpias y al combinarse mejor evitan que salgan inquemados y se aprovecha mejor el combustible, produciendo mayor rendimiento.

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Conclusiones: parece ser que el principio funciona en el agua y se puede apreciar con relativa rapidez sus efectos, y aunque no se puede comparar a la instalación de un descalcificador, que aquí si que se elimina por completo la cal del agua, la relación sencillez-calidad-precio, sobre todo si este último proviene de unos altavoces viejos, es muy satisfactoria. Por lo que se refiere al sistema empleado en los combustibles, hay que tener un poco más de fe, me consuela ver las pegatinas de entidades certificadoras en estos productos e imagino que debe de funcionar, auque sus efectos no se aprecien tan fácilmente.

Bibliografía:
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Apuntes de la universidad de Barcelona geoquímica.
http://es.wikipedia.org/wiki/Aragonito
Altavoces viejos de un equipo estéreo que iba a tirar.
http://www.hidritec.com/doc-aguacalidad.htm
http://www.textoscientificos.com/energia/centrales-electricas/magnetohidrodinamico
http://www.mhdsocistar.com/

miércoles, 29 de julio de 2009

Ventilaciones


Toda combustión se produce en presencia de OXIGENO, este es aportado por el aire que accede al lugar mediante las VENTILACIONES.

VENTILACIÓN = aporte de O2 + evacuación humos

Los aparatos estancos, utilizan medios mecáncos que aportan el aire necesario, en las combustiones naturales o admosféricos es IMPRESCINDIBLE que el lugar donde se produce la combustión esté bien ventilado.

  1. Para realizar el aporte de aire necesario para que la combustión sea correcta.
  2. Como medida de seguridad y poder eliminar gases o productos nocivos...

Los aparatos de naturales donde no haya ningún sistema mecánico que reslice el aporte de oxígeno, deverian estar todos en lugares EXTERIORES o bien VENTILADOS, pero esto no siempre puede ser así, existen unos mínimos requisitos de ventilación que son 125cm2 y apartir de ahí...

5cm2 por cada kw de potencia !!!!

así por ejemplo, en una estancia donde hay una caldera natural de 24kw más una cocina de 20kw el cálculo es:

25+20= 45x5 = 225cm2 y se necesidad ese espacio para que el volumen de aire que entra por esta avertura garantice una buena combustión...

Raiz 225 = 15 = Seria suficiente una obertura practicada de 15x15cm pero nadie deja un orificio practicado en su casa sin más y todos solemos utilizar la REJILLA, donde es el fabricante el que nos indicara la cantidad de cm2 que equivale en obertura.

RECORDAR, que una ventilación es un orificio PERMANENTE, así que no vale en esta definición abrir la ventana !!

Hay que distinguir tambien en el tipo de combustible utilizado, pues existen gases más densos que el aire como el butano, o el propano y gases menos densos como el gas natural.

En ambos la ventilación siempre se sugiere cruzada con más de un orificio para la ventilación a distinta altura. Pero especialmente en los gases más densos que el aire, es necesario una ventilación INFERIOR a 0,30 metros del suelo o un elemento mecánico que genere esta ventilación en caso de los sistemas de detección determinen problemas. En los gases menos densos que el aire no existe altura recomendada, pero el sentido común nos indica que cuanto más alta, será mejor.

Hemos dado por echo que la ventilación es siempre DIRECTA, esto quieres decir que el aporte de aire se realiza desde el exterior, pero esto no es siempre así y muchas veces la ventilación se produce, por conductos en el caso de cuartos interiores, ENTOCES se aplica la anterior normativa pero con un factor de correccion de x1,5 o x2.0 en caso de conductos verticales u horizontales que nunca pueden sobrepasar los 10m de longitud.

Así en el caso exterior si la ventilación se produce por conductos horizontales desde otro lugar la medida de ventilación varía...

225x2 = 450cm2 de ventilación !!!


Terminando, comentar que este artúculo tiene la vida contada puesto que en ESPAÑA, a partir del 1/1/2010 se prohibe la instalación de calderas admosféricas y de rendimiento de una estrella <86%,>



Por último, como recomendación :

Olvídate de norma y medidas y aplíca el sentido común, manteniendo el lugar donde se produce una combustión LO MÁS VENTILADO POSIBLE !!!




omolino.<

miércoles, 15 de julio de 2009

Historia de la Climatización

El ser humano trata de controlar las circunstancias que lo rodean, y entre ellas el clima. Sería increíble decidir cuando ha de llover, cuando ha de hacer sol o tener frío y calor.
De momento es algo que está fuera del alcance del ser humano, y sin hacer caso a algunas avionetas que vuelan en días de tormenta y omitiendo algún bulo que corre por internet.
Pero lo que si podemos controlar es el clima dentro de nuestro hogar, de hecho lo venimos haciendo desde la antigüedad...
Supongo que sería el hombre prehistórico que descubrió el fuego el primero que se le ocurrió hacer una hoguera dentro de una cueva para protegerse de las inclemencias del clima.
Hay muestras de fuego prehistórico dentro de las cuevas, por suerte estas cavernas tenían techos altos y salidas de ventilación, porque los que no los tenían seguramente fueron fatales para sus inquilinos y quizá este fuera el primer intento de calefacción de la historia.
Por muchos años el hogar de leña, ha sido la forma más común y segura de calefactar una estancia en una vivienda donde una combustión rad
ia calor a la estancia y una salida de humos evacua los productos de una combustión.
Pero la historia viene de más atrás puesto que los romanos ya descubrieron que esta sistema desperdicia gran parte de la energía que sale por la chimenea, lo que convierte a este sistema en ineficiente. El hipocausto lo descubrieron los griegos y lo perfeccionaron los romanos, que lo utilizaban en sus termas, así hacían el fuego en un horno que se situaba en una estancia aparte y conducían los humos por debajo del suelo que se calentaba con la energía de los humos, estos al final del recorrido eran evacuados por los muros donde se integraban unos tubos de barro cocido (tubuli) consiguiendo el primer radiador o suelo radiante de la historia.
Un sistema parecido se utilizó en la Castilla medieval, se llamaba (gloria) y se basaba en el sistema de hipocausto romano, donde gracias a que la combustión se producía en una estancia aparte, se podía controlar y mejorar las pérdidas de calor por ventilación y al controlar el aire del hogar, lograr también un control de la potencia a desarrollar por la calefacción.
Newton fue uno de los primeros científicos en darse cuenta que los hogares convencionales que predominaban en las casas del siglo XVII eran
inefientes y de el vienen los primeros diseños de estufas, donde comienza a verse los primeros pasos de humos, donde se pone en práctica la teoría del intercambio entre el calor que poseen los humos evacuados y otros fluidos o materiales calor portadores.
Joule había estudiado los efectos del paso de la electricidad por un material conductor, pero no fue hasta el principio del siglo XX cuando Edison, con su descubrimiento de la lámpara incandescente, quien se dio cuenta que la energía eléctrica se podía utilizar para producir calor, y el origen de las estufas eléctricas.
Pero climatización no es solo calor, el frio es algo más complejo de utilizar... aunque su origen casi tan antiguo como el del calor, pues hay referencias de que los antiguos Egipcios colgaban sábanas de lino húmedas en las ventanas para reducir la temperatura y aumentar la humedad del seco aire cálido del desierto así circulaba por la casa, siendo de menor temperatura y más agradable al ser más húmedo. Además el faraón hacia recubrir su palacio con piedras móviles que se enfriaban durante la noche en el desierto y servían de aislamiento en los muros del faraón durante el día.
Pero fue este verano cuando visitando los patios Cordobeses herencia de la cultura musulmana, me di cuenta que ya desde antaño se utilizaba el principio de las torres de refrigeración. las casas tienen una abertura en el centro donde hay un patio empedrado con una fuente, esta pulveriza el agua que debido al calor evapora en parte y en otra parte la que no evapora precipita retornando con menor temperatura, produciendo un efecto de disminución de temperatura.
El primer aparato de aire acondicionado convencional, aunque muy lejos de los modernos circuitos frigoríficos actuales, fue inventado en 1842 por Lord Kelvin basado en la absorción de calor por un gas refrigerante.
Hoy en día controlamos el clima de nuestro hogar ayudados por caldera y aire acondicionado con control y seguridad, pero quien sabe si llegará un día en el que podamos regular el clima exterior y decidir cuando ha de llover nevar o hacer un bonito día de playa.
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miércoles, 1 de julio de 2009

Como MOVER un aparato de Aire Acondicionado de lugar..

Pues llega el caso que nuestro viejo aparato de Aire Acondicionado, que nos ha acompañado en tantas siestas de verano y cálidas noches de canícula.... lo QUEREMOS RETIRAR, pero ojo que le hemos tomado cariño y queremos conservarlo... Así que otro emocionante episodio más de :

COMO MOVER UN APARATO DE AA en dos capítulos:
Prólogo : lo dicho hasta el momento,
Capítulo 1 : desmontar
Capítulo 2 : montar
Epílogo : Número de cuenta donde mandar los donativos...
Herramientas : Manómetros, bomba de vacío, llaves inglesas o fijas... tubos, cortatubos y herramientas de abocardado en caso de cambiar también los tubos.
CAPITULO 1
1. Pon a funcionar tu aparato en frío... se aconsejan 5 minutos de funcionamiento, pero para los impacientes con 1,5 es suficiente.
2. Colocar el manómetro de baja (tubo azul) en el tubo de baja ( tubo gordo ) pues para eso tenemos las herramientas que pedí en el punto anterior, se pincha el balón con la máquina funcionando, ya que la presión es MENOR que con la máquina parada, donde se estabilizan las presiones y sería más difícil. RECUERDA : pinchar, significa roscar en el balón de toma de presión, en baja con la máquina en marcha.
Presión baja en paro: Aprox 12bar
Presión baja en funcionamiento frío : Aprox 4bar, más fácil verdad !!!
3. Cerrar el tubo de alta ( Tubo fino ) con una llave allen en sentido horario este tubo cierra la salida de gas ( en frío ) hacia la evaporadora, y así, en este momento estamos encerrando TODO el refrigerante en la unidad exterior.
4. El compresor continua funcionando hasta que se puede apreciar un ruido en el compresor, pero para los de peor oído como yo, es mejor y más fiable mirar el manómetro. El manómetro, irá subiendo al ir acumulando todo el refrigerante en la unidad exterior, hasta que llegue un punto donde todo este dentro así en este punto bajará rápidamente y la presión caerá hasta cero !!!
5. RÁPIDAMENTE !!! y con el fin de que el compresor no sufra, CERRAR el tubo de baja, ( gordo ) en sentido horario también...
6. Apagar la máquina
7. Si lo hemos echo bien, el manómetro, marcará: VACIO !!!!
FELICIDADES, ya lo tienes !!!! Desmonta las unidades y te la llevas al pueblo si quieres !!!!
un consejo... si quieres utilizar de nuevo los tubos, es aconsejable abrir MUY LIGERAMENTE la llave de alta para evitar que entre aire con humedad bruscamente al desenroscar dentro de los tubos, así es mejor, abrir muy muy poco el alta solo para evitar el vacío, y volver a cerrar....
CAPITULO 2
El procedimiento de montaje es el habitual, Monta la máquina y tubos....
1. Barrido con nitrógeno para limpiar de humedad y hallar fugas ( aunque alguien lo desconozca, y nadie lo realice, debería ser el procedimiento habitual :-D ) El Nitrógeno es un gas inerte y se utiliza para limpiar y comprobar la estanqueidad del circuito, he dicho NITRÓGENO y NUNCA, nunca el oxígeno del respirador de tu abuela, que puede explotar en contacto con el aceite, y no es broma !!!
Conectar el manómetro de alta (rojo ) en el tubo de alta ( tubo fino ) y la manguera amarilla al manorreductor de la bombona de nitrógeno. Llenar instalación a 2,5 veces la presión de trabajo y dejar reposar para comprobar la estanqueidad, sugiero tomar una Coca-Cola o ir a echar un cigarrito.
2. RealizAr el vacío con la BOMBA DE VACÍO de los tubos... Recuerda manómetro azul, tubo gordo y manquera amarilla a la bomba de vacío... Si realizaste el paso 1 pasa al 3 y si no, deja la máquina en vacío y vete a tomar una Coca-Cola, para comprobar la estanqueidad, se sugiere no ingerir alcohol hasta estar seguros de que funciona...
3. Abrir la llave de Alta ( fino) para que salga el gas de la condensadora...
4. Cuando se hayan estabilizado las presiones abrir la llave de baja ( gordo ) para que el circuito tenga un sentido...
5. Encender la máquina y comprobar !!!
EPILOGO
Puedes mandar tus donativos !!! mejor billetes de 500 pero se acepta jamón, aperitivos varios y otras viandas !!!! eso sí, EVITA los polvorones de coco rancios que no se come nadie, del lote de navidad.


Un Saludo !!



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miércoles, 17 de junio de 2009

Válvula de Seguridad.


Válvula de Seguridad

La válvula de seguridad, se asocia con las calderas pero no solo es así si no que toda instalación que trabaje con fluidos ha de tener su correspondiente válvula de Seguridad, estas válvulas
protegen nuestros equipos e instalaciones de un exceso de presión o temperatura del fluido contenido. Llevan válvulas de seguridad, desde los aparatos de Aire acondicionado, las instalaciones Solares, las cafeteras y por supuesto las calderas...

La válvula más corriente es la válvula de asiento, esta válvula generalmente en ángulo, tiene un obturador que permanece cerrado por la acción de un muelle o contrapeso, con una presión de tarado determinada. Cuando la presión del fluido sobrepasa el valor de presión de tarado del muelle este cede, dejando abierta la salida libre de fluido hasta que la presión descienda por debajo a la presión de tarado, momento en el cual el muelle volverá a cerrar el obturador.


En las calderas, la válvula de seguridad se suele colocar cerca del equipo a proteger y muchas veces cerca del vaso de expansión ya que su trabajo de absorber y evacuar presiones, muchas veces es complementario. Nunca JAMÁS se colocaran llaves de cierre o corte entre la válvula de seguridad y el equipo a proteger y debe de ser accesible para poder accionarse manualmente en caso de necesidad.

La válvula de seguridad puede esta canalizada, pero siempre ha de ser visible su escape, de manera que se pueda percibir una perdida de fluido por esta.


Las válvulas se pueden clasificar en:
- De muelle.
- De contrapeso.
- De salida libre
- De salida canalizada.
- De pequeña carrera.
- De gran carrera.
- Accionado directo.
- Accionado por medios auxiliares.

¿ Que hacer cuando falla una válvula de seguridad ?
Cuando una válvula de seguridad pierde agua, es posible que sea consecuencia de su propio deterioro, por lo que la mejor opción será la sustitución, pero también es posible que alguna causa haya generado un exceso de presión que la haya echo actuar, motivo por el cual siempre es aconsejable la verificación del equipo por un profesional que dirima los motivos de la apertura.





Bibliografía:
http://www.proyectosfindecarrera.com/valvula-seguridad.htm


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www.OMOLINO.blogspot.com
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miércoles, 3 de junio de 2009

Medir el Consumo de Gas,

¿Me ha llegado una factura de gas TREMENDA, como puedo saber si tengo alguna fuga de gas, o mi caldera esta quemando bien?
Bueno, esperemos que no tengas ninguna fuga de gas, pero si la detectas pasa a la siguiente pregunta.
La manera en que se detecta una fuga de gas es mediante unas máquinas que olfatean el gas y nos dan aviso de un escape, también se puede comprobar mediante una columna de agua, que son unos vasos comunicantes que comprueban que el gas permanece estanco, sin fugas dentro de nuestras tuberías, y la última forma, más común de verificar la ausencia de fugas es que utilizando nuestro contador y en AUSENCIA DE CONSUMO, el contador de gas no se ha movido NI UN SOLO LITRO en un periodo de diez minutos.

¿Que debo hacer si detecto una fuga de gas?
Cerrar la llave de gas general de tu casa, mantener la estancia afectada bien ventilada y avisar con urgencia al teléfono de EMERGENCIAS que normalmente figura en tu factura de gas.

¿Porqué se llama litrado?
Se llama LITRADO, puesto que el gas es un fluido y su medida se da en litros. Pero ninguno de nuestros contadores la da en litros si no en m3 que es una medida mucho más fácil de manejar y así evitar que nos asustemos al dar la lectura....

¿Quieres decir ?
Bueno en realidad 1m3 = 1000 Litros por eso si tenemos presente todos los números del contador obviando la coma, el resultado total es en LITROS !!!

¿Bueno y así porqué si se toma la lectura en litros, nuestra factura viene expresada en kw/h?
Esto es una convección, que determina que las medidas de energía se expresan en kw/h con el fin de estandarizar, puesto que si toda la ENERGÍA se miden en las mismas unidades, podemos comparar, cual es el consumo real sin perdernos y así averiguar que es lo que más gasta o que tipo de energía nos conviene más...
Así el recibo de la luz, viene expresado en kw/h el del gas también, y dentro de poco sabremos la cantidad de kw/h que gasta nuestro coche en vez de litros.
Por eso si utilizamos la misma medida para todo, nos será más fácil COMPARAR.

¿Cuantos kw/h son 1m3 de gas?
Esta equivalencia se llama PODER CALORÍFICO y cada combustible tiene uno distinto, se divide en (PCS) y (PCI) Superior e inferior por ejemplo el butano tiene un PCS de 11,867 kw/h y el propano 12,052 kw/h en nuestro caso este factor lo tienes en la factura del gas, en la mía (gas natural) pone que: 1000 Litros = 1m3 = 9864,12kcal/h = 11,74300 kw/h (PCS) Significa que si quemamos 1m3 de gas a un rendimiento del 100% y aprovechando también la energía despreciada por los humos, (solamente la aprovechan las calderas de condensación) obtendremos una energía de 11,74300kw/h
Este factor de conversión nos lo proporciona el suministrador, puesto que no es el mismo poder calorífico según la presión atmosférica o según procedencia del gas natural, puesto que el gas natural de procedencia Argelina, (que es el que se sirve en España) es distinto al (PC) del gas que viene de Rusia... para más datos consulta con tu suministrador.

En este enlace, hay un listado de PCS en distintos puntos de suministro de Gas Natural:

Para no aburrir, comentar que nuestra caldea no aprovecha el (PCS) como ya he comentado, solo las calderas de condensación pueden llegar a aprovecharlo, para nuestros cáluclos utilizaremos el (PCI) que viene a ser el 90% del anterior y resultante de NO contabilizar la energía que sale por nuetra chimenea en forma de vapor de agua mezclada con otros gases resultantes de la combustión.

Ya me estoy liando con tantos números... ¿Y la caldera, cuantos litros, m3 o kw/h consume?
Siento decirte que todavía no se ha acabado el baile de números y aquí entra otra unidad en juego, (kcal) kilocaloría. En las calderas nuevas y según normativa europea, la potencia de nuestra caldera, ya viene expresada en kw/h de esa manera es muy fácil si por ejemplo nuestra caldera es de 24kw/h que en una hora trabajando a la máxima potencia nos va a consumir exactamente eso 24kw/h. Ahora solo falta que el contador de gas venga en esas unidades, para hacernos la vida más fácil pero de momento tendremos que realizar la conversión de la pregunta anterior para conocer los litros de consumo.
Las calderas un poco más antiguas, viene expresada la potencia en kcal, puesto que una caloría es la energía que se hace falta para elevar un grado centígrado, un litro de agua. Esto que podía parecer razonable, es otro valor más que aumenta el caos 1kw/h = 860kcal

No puedo más !!!! otra conversión y me corto las venas !!! ¿ como sé si la caldera consume lo correcto ?
Bueno, por fin llegamos al punto que por APROXIMACIÓN, te lo voy a poner fácil...

  1. Averigua la potencia de la caldera, según el fabricante.
  2. Pon a trabajar la caldera a la máxima potencia, ( generalmente esto se consigue en agua caliente, abriendo varios grifos a la vez) y cuenta la cantidad de m3 que se consumen en un minuto. El resultado ha de ser del orden de 0.042m3
  3. Multiplica el resultado del punto anterior por x60 para obtener un valor por HORA
  4. Compara el resultante en la tabla... esta tabla se basa en datos APROXIMADOS, de (PCI) medio del Gas natural y tiene en cuenta un consumo con un rendimiento mínimo exigido del 84% según normativa europea, (una estrella), para calderas convencionales y un rendimiento teórico máximo del 100% aunque si el cálculo se efectúa con una caldera de condensación, o el valor del PCI es superior, se puede mejorar el rendimiento máximo obtenido.



Gracias Oskar !!!



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